Удобрения для посадки яблони

Как удобрять яблони?

удобрения для посадки яблони

Яблоня – легендарная плодовая культура, которая находится в основе многочисленных мифов и преданий: Райское яблоко и яблоко раздора, молодильное яблоко и яблоко Ньютона. Плоды этого дерева способны внести разнообразие в образ любого праздничного стола. Кисло-сладкий вкус яблока преисполнен нотками весенней свежести. В тексте будет рассказано, какие удобрения использовать для обработки яблоневого сада.

Интересный факт! Яблочная культура обладает очень большим видовым разнообразием. На сегодняшний день насчитывается свыше 7000 сортов домашней яблони. Секрет большого разнообразия яблочной культуры заключен в геноме плодового дерева.

Яблочный геном имеет необычайно большую длину. В 2010 году ученые полностью расшифровали геном яблони сорта Голден Делишес. Код состоит из 57 тысяч генов. Яблоня Голден взята за основу для генетических модификаций при помощи редактора генома CRISPR.

Ниже по тексту будет дана инструкция по применению удобрения для яблонь.

Стоит обратить внимание, что яблоня является одной из самых нестабильных плодовых культур. Речь идет за урожайность. То есть один год яблоня дает урожай, под весом которого ломятся ветви, а следующие 2-3 года в урожае одна сплошная дробь.

Чтобы выровнять скачки урожайности и сделать плодоношение этой царственной культуры стабильно высоким, садоводу не обойтись без помощи вспомогательных прикормок.

Грамотное удобрение позволяет существенно повысить урожайность и увеличивает сопротивляемость деревца к неблагоприятным погодным факторам (заморозкам, засухам и пр.).

Итак, как применяются удобрения для огорода и палисадника?

Удобрение яблони

Для начала нужно отметить такой момент, что яблоня является культурой-долгожителем. Дикие сорта живут и плодоносят свыше 300 лет. Одомашненные же яблони живут и плодоносят до 100 лет.  Первые 4-12 лет после посадки саженца яблоня вообще не плодоносит.

На этом этапе роста яблочные деревца не нуждаются во вспомогательных подкормках. Разве что, при посадке саженца можно использовать стимулятор роста корневища, чтобы повысить шансы молодого растения на приживаемость и увеличить количество боковых корнеотростков.

Обработка корневища проводится по следующей схеме:

  • Гетероауксин (1 таблетка или ампула на 0,1 г)
  • Глина (1 ведро)
  • Торф (1 ведро)
  • Поливная вода (10 л)

Применение удобрений на огороде и в палисаднике. Готовится болтушка. Таблетка гетероауксина тщательно растворяется в ведре воды. В отдельной емкости производится замес глины и торфа (торф нужен низинный, с минимальной кислотностью). Торфяно-глиняная смесь заливается водой и вымешивается до образования сметаноподобной консистенции.

Внесение удобрений. Живительной болтушкой смазывается корневище молодого саженца яблони. Деревцо тотчас отправляется на посадку. После высадки яблони саженец поливается раствором гетероауксина (1 таблетка или ампула 0,1 г на 10 л воды). Под саженец можно влить все ведро.

Как правило, полноценные удобрения начинают использоваться с 4-5-го года жизни молоденького деревца.

Расчет дозировки внесения удобрений для яблонь

Опытный садовод никогда не берет цифры объема удобрений с потолка. Для расчета точной дозировки удобрений существует специальная формула:

Источник: https://vse-udobreniya.ru/gid-po-rastenijam/kak-udobrjat-jabloni/

Подкормка молодых саженцев яблони весной и летом

удобрения для посадки яблони

Задача садовода заключается не только в посадке дерева, но и в правильном уходе за ним. Получить хороший урожай яблок можно только в том случае, если дерево подкармливать. Но не все садоводы знают, чем и когда следует подкармливать плодовые деревья.

  • Своевременная подкормка – залог хорошего состояния дерева и богатого урожая.
  • Неправильное внесение питательных веществ может привести к бурному росту, в то время как дерево должно сбрасывать листья.

Уход яблонь в зиму чреват подмерзанием веток и даже гибелью части дерева. Поэтому календарю подкормок следует уделить внимание. Чтобы узнать, чем подкормить саженцы яблони весной, летом, необходимо ознакомиться с правилами внесения удобрений.

Необходимость удобрений для саженца яблок

Вносимый при посадке саженца питательный грунт истощается в течении первых лет жизни молодой яблони.

Некоторые начинающие садоводы считают, что подкармливать саженцы не следует. По их мнению, яблоня должна вырасти экологически безопасной, ведь её плоды будут кушать дети.

С этими доводами трудно согласиться: люди также подпитывают свой организм всевозможными витаминами и минералами, так почему же дереву в этом отказывать?

Растущие саженцы нуждаются в питательных элементах. Минеральное питание способствует повышению защитных сил яблоньки, создаёт прочный скелет, необходимый для дальнейшего плодоношения. Без прочных веток яблоня не сможет удержать груз урожая, поэтому подкормка дереву жизненно необходима.

  1. Земля под деревьями постепенно истощается, она не даёт полноценного питания, что сказывается на качестве роста и количестве урожая.
  2. Без удобрений яблони начинают позже плодоносить.
  3. Урожай с каждым годом становится всё меньше, формируется выраженная сезонность плодоношения, когда яблоки созревают не ежегодно, а через сезон.

    При нехватке питания яблоня может преждевременно сбросить плоды.

Подкормки по сезонам

В разные периоды деревья нуждаются в различных подкормках.

Это связано с тем, что весной яблоня цветёт, распускает листву, поэтому нуждается в определённых питательных элементах, а летом появляются плоды, которым нужны уже другие вещества для созревания. Осенью деревце также нуждается в питании, но оно уже направлено на укрепление защитных сил, а не на рост яблони.

Поэтому вносить удобрения нужно в зависимости от сезона. Кроме этого, подкормки нужны при появлении симптомов дефицита того или иного микроэлемента.

Внесение весенних подкормок

Весенняя подкормка помогает яблоне отойти от зимней спячки и повышает стойкость к заболеваниям.

Весной дерево нуждается в азоте, получить который может из следующих веществ:

  • перегной из навоза;
  • птичий помёт;
  • низинный торф;
  • конский навоз.

Навоз и птичий помёт обязательно разводят с водой в соотношении 1:8 и 1:15 соответственно. Затем этой жидкостью поливают приствольный круг или ямы, вырытые по периметру кроны. Перегной и торф достаточно просто разбросать вокруг ствола в приствольный круг.

Весной можно использовать мочевину, разведённую в воде. Для внесения под корень используют раствор 1:10, а для обработки кроны концентрация мочевины должна быть меньше (1:25).

Чем подкармливать летом

Схема подкормок в летние месяцы выглядит следующим образом.

  • В июне деревья наращивают молодую поросль. В начале лета подкормка нужна молодым саженцам, а также деревьям, пострадавшим от мороза или вредителей во время зимовки. Для подкормки наилучшим вариантом окажется раствор коровяка и мочевина. Коровяк можно сделать из навоза. Или купить готовый концентрат.
  • В июле яблони страдают от жары, палящих лучей солнца и пытаются удержать на ветках завязавшийся урожай. Для удобрений в этом месяце используют нитрофоску, куриный помёт или коровяк.
  • Если сорт яблони осенний, то в августе плоды только начинают наливаться. Поэтому подкормка аналогична июльской – куриный помёт, коровяк, нитрофоска.

В качестве летних подкормок могут использоваться органические составы, минеральные соли и смеси, микроэлементы.

При внесении удобрений обязательно учитывают состав почвы.

Например, для северных районов не рекомендуется использование хлористых соединений и составов, закисляющих почву. А в южных районах почва намного богаче по составу, поэтому количество вносимых удобрений должно быть уменьшено, по сравнению с северными и западными регионами.

Внимательный осмотр кроны подскажет, необходима ли подкормка саженцам в летний период.

  • Недостаток железа проявляется в отмирании веток, преждевременном опадании листьев. Дерево нуждается в обработке железным купоросом.При нехватке железа лист становится желтым, а прожилки остаются зелеными.
  • Если листья деформируются, а прожилки становятся красными, дереву не хватает бора. Обработку проводят борной кислотой или комплексными туками с бором.Красные прожилки на листе яблони.
  • Появление мелких коричневатых пятен на листве говорит о недостатке в почве меди. Для обработки используют медный купорос, а также исключают внесение азотистых удобрений.Мелкие коричневые пятна на листе яблони.
  • Деформирование плодов и низкая урожайность могут быть следствием нехватки цинка. Обычно такая проблема возникает на песчаных почвах, но бывает и по другой причине – из-за переизбытка фосфора. Рекомендуется обработка сульфатом цинка и внесение в грунт перегноя.Деформирование листьев яблони при дефиците цинка.
  • Нехватка магния сопровождается появлением серых пятен на листве. Необходима обработка сернокислым магнием.Признаки дефицита магния в питании яблони.
  • При засыхании листьев по краям, необходима обработка марганцовокислым калием.

Способы внесения подкормок для саженца

Существует несколько техник внесения подкормок:

  1. поверхностное под перекопку;
  2. жидкое под полив;
  3. жидкое для распыления по кроне.

Самый быстрый способ провести подкормку – распылить питательные вещества по кроне. При неправильном разведении этот способ чреват повреждением листвы и её ожогами. Поэтому перед использованием разведённого состава рекомендуется произвести обработку одной ветки, а при отсутствии поражений, через несколько дней проводить опрыскивание всей кроны. Внекорневую подкормку проводят в пасмурные дни или поздно вечером.

Внекорневая подкормка позволяет быстро внести питательные вещества сразу на листья яблони.

Больше пользы принесёт капельный полив водой с добавлением удобрений.

Внесение сухих удобрений имеет пролонгированный результат, т.е. подкормка будет действовать не сразу, но длительно.

Если решено вносить удобрения методом перекопки, для молодых саженцев достаточно перекопать грунт на глубину до 20 см, под взрослыми деревьями землю рыхлят на 40 см вглубь.

Перекопку приствольного круга и внесение удобрений производят, немного отступив от основного ствола яблони.

Перед внесением удобрений почву в приствольном круге хорошо проливают, рыхлят, затем по диаметру кроны вносят питательные компоненты. От ствола отступают не менее 25 см, чтобы не обжечь корни.

Сухие удобрения можно вносить в небольшие лунки по проекции кроны, в которых гранулы будут постепенно растворяться и действовать продолжительное время.

Заключение

Правильное внесение удобрений помогает дереву правильно сформировать крону, противостоять болезням и вредителям.

Источник: https://frukti-yagodi.ru/podkormka-molodyh-sazhencev-yabloni-vesnoj-i-letom/

Как посадить саженцы яблони весной: выбор места, подготовка почвы, уход за саженцем до и после посадки

удобрения для посадки яблони

Каждый, кто сажает яблоню, преследует различные цели. Кто-то хочет получить урожай плодов, а кто-то улучшить эстетику своего сада. Но прежде чем приступить к работе по посадке, необходимо уделить пристальное внимание при выборе места. Это предполагает составление плана в интересах яблони — например, для удовлетворения её потребностей в опылении, солнце и почве.

Успешная посадка саженца яблони начинается с выбора посадочного места и метода посадки. Если яблоня посажена правильно, то она не будет требовать чрезмерной помощи для того, чтобы расти и приносить плоды.

Лучше всего сажать яблоню весной. В это время можно вносить удобрения, а за несколько тёплых месяцев саженец достаточно укрепится и не будет угрозы замерзания его корней в осенне-зимний период.

Выбор местоположения

Прежде всего, необходимо выбрать местоположение для посадки саженцев. Можно исключить возникновение будущих проблем, если учесть все аспекты места посадки, такие как:

  • перекрёстное опыление;
  • солнце и хорошая почва;
  • особенности окрестностей;
  • место для будущих насаждений.

Перекрёстное опыление

Перекрёстное опыление одного и того же вида деревьев является ключом к успеху плодоношения яблони. В большинстве случаев отсутствие совместимого разнообразия опылителей приводит к тому, что яблоневые деревья плохо производят или не приносят плодов вообще. Поэтому яблони и их партнёры по пыльце должны быть посажены поблизости — в пределах 10−15 метрах друг от друга для адекватного перекрёстного опыления.

Есть несколько разновидностей яблони, которые являются самоопыляющимися. Если вы хотите посадить только одно дерево, подумайте о том, чтобы посадить самоопыляющуюся яблоню.

Солнце и хорошая почва

Яблони процветают, когда растут в месте, которое получает достаточно солнца и имеет хороший плодородный грунт.

Свет имеет жизненное значение для производства и качества фруктов, а также помогает предотвратить развитие грибковых проблем, поэтому нельзя сажать яблоню там, где постоянная тень. Для этого дерево необходимо 6−8 часов каждодневного солнца.

Хороший дренаж почвы необходим, чтобы сохранить корни яблони здоровыми, а здоровые корни являются основой здорового дерева. Если вы обнаружите, что грунт состоит из тяжёлой глины, которая сохраняет воду после дождливой погоды, нужно выбрать другой участок.

Точно так же, если участок имеет быструю дренирующий, песчаный грунт, то ваша яблоня может быть подвержена стрессу, связанному с водой (аналогичному с засухой), и может потребовать более частого полива.

А также не рекомендуется выращивать яблони в скалистых или тяжёлых, чисто глинистых грунтах.

Яблочные саженцы хорошо реагируют на почвенные добавки, такие как компост или удобрения, поэтому они могут хорошо расти даже там, где почва бедна питательными веществами.

Подготовка почвы

Подготовка грунта до посадки будет способствовать здоровому, новому росту.

Цель подготовки почвы— дать саженцу яблони прочный фундамент. Это включает в себя пополнение жизненно важными минералами и питательными веществами с помощью удобрений или органических веществ, а также разрушение и разрыхление уплотнённых почв.

Общая характеристика типов почв

Глинистые и иловые почвы состоят из очень мелких частиц. Они влажные и липкие. Глина и ил хорошо удерживают влагу, но сопротивляются проникновению воды, особенно когда они сухие. Лужи часто образуются на глинистых или иловых почвах, которые легко уплотняются.

Суглинистые почвы обычно поглощают воду и хорошо хранят влагу. Они могут быть песчаными или глинистыми, но представляют собой смесь песка, ила или глины и органического вещества.

Песчаные почвы содержат крупные частицы, которые видны невооружённым глазом, и обычно светлые. Песчаник позволяют влаге легко проникать, но не удерживает воду для длительного использования.

Подготовка почвы может быть проведена в любое время года, когда земля не будет чрезмерно насыщена водой или заморожена.

Общие почвенные поправки для яблонь:

  • компост;
  • песок;
  • навоз;
  • садовая известь (если природный уровень pH почвы слишком низкий / кислотный);
  • сфагнум / торфяной мох (если природный рН почвы слишком высокий / щелочной).

Добавление органических материалов, таких как компост, улучшит состав большинства типов почв. Органические материалы связывают песчаные частицы почвы, чтобы они лучше удерживали влагу и питательные вещества. Они также разрушают частицы глины и ила, так что вода может впитаться, а корни могут свободно расти.

Если pH почвы, где вы планируете посадить своё дерево, составляет 6.0−7.0 — это идеальный диапазон для яблони. Взгляните на деревья и растения вокруг участка. Убедитесь, что они выглядят здоровыми и хорошо растут. Это поможет дать вам представление об успехе новых насаждений в этом районе.

Яблочные деревья можно высаживать весной, даже если температура довольно прохладная. Если ожидается сильный мороз, рекомендуется отложить посадку на некоторое время, пока температура не станет более умеренной. Не подвергайте корни воздействию низких температур.

Окружение

Пред посадкой необходимо представьте себе новую яблоню в виде взрослого дерева и обратить внимание на то, что может мешать ему:

  • провода;
  • кабели, трубы или другие линии и утилиты;
  • тротуар или фундамент в пределах зрелого распространения вашей яблони;
  • соседние деревья, которые будут блокировать солнечный свет.

Посадка саженца

Перед посадкой необходимо поместить корни яблони в ведро или большую ванну с водой на время от одного до двух часов. Это поможет уберечь корни от высыхания. Избегайте замачивания корней более шести часов.

Выкопайте посадочное отверстие глубоко и довольно широкое, чтобы корневая система располагала достаточным количеством пространства для развития и роста. Не выкапывайте отверстия задолго до посадки, так как оно неизбежно заполнится водой. Фруктовые деревья не любят застаиваться в стоячей воде.

Держите более питательный верхний слой почвы в отдельной куче, чтобы вы могли поместить его в нижнюю часть отверстия.

Чтобы ослабить почву, смешайте её с навозом, садовым компостом. Поместите саженец яблони вертикально в центр посадочного отверстия корнями вниз. Затем засыпьте отверстие, сначала положив верхний слой почвы. Вы можете избежать создания воздушных карманов, осторожно обработав почву вокруг корней.

Удостоверьтесь, что дерево посажено на ту же глубину, как и в питомнике, с соединением трансплантата над почвенной линией. Один человек должен удерживать дерево, свисающее в яму. Второй человек должен начать заполнять отверстие почвой.

Действия после посадки

Тщательно поливайте недавно посаженную яблоню. Вы можете поливать её водорастворимым раствором. Если посадка происходит осенью, не вносите удобрений до весны. После полива, если почва осядет просто добавьте больше почвы — достаточно, чтобы снова заполнить отверстие до уровня земли.

Нанесите слой органического материала, такого как древесная мульча, толщиной около 5−6 сантиметров, вокруг корневой зоны вашей яблони. Мульчирование помогает препятствовать сорнякам, а также позволяет быстро удалять воду из корневой зоны. Осенью удвойте слой мульчи или добавьте слой соломы для зимней защиты.

Мульчирование почти всегда выгодно для новых фруктовых деревьев, но в очень жарком сухом климате слой мульчи может выступать в качестве дома для различных нежелательных насекомых-жуков и вредителей. Это, пожалуй, одна из ситуаций, когда мульчирование становится контрпродуктивным, а предпочтительным является голая почва и хорошее орошение.

При посадке обратите внимание на следующие моменты:

  • Большинство саженцев нуждаются в поддержке, прежде чем у них укрепится корневая система. Правильный древесный дот (дерево или металл) лучше всего, но тяжёлый бамбуковый тростник будет достаточным для небольших деревьев.
  • Не добавляйте компост или удобрение в отверстие для посадки.
  • Никогда не держите фруктовые саженцы в помещении. Если погода слишком холодная для посадки саженцев, держите их в неотапливаемом гараже.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Яичная скорлупа как удобрение как применять

На следующий день после посадки вы снова должны оросить водой землю возле саженца. Поливать нужно раз в неделю (чаще, если стоит жаркая и сухая погода), но старайтесь избегать чрезмерного полива, так как корни большинства фруктовых деревьев гниют в затопленной почве.

Источник: https://fikus.guru/plodovye-derevya/yabloni/osobennosti-posadki-sazhencev-yabloni-vesnoy.html

Посадка яблони – основные правила и рекомендации

удобрения для посадки яблони

Пожалуй, трудно себе представить сад или дачный участок, где нет ни одного яблоневого деревца. Посадка яблони зачастую не ограничивается одним деревом, садоводы-любители высаживают несколько сортов яблони сразу, потому что это одно из самых популярных фруктовых деревьев. Чтобы они хорошо развивались, впоследствии радовали нас щедрым урожаем, нужно соблюдать правила посадки, ухода.

Особенности посадки яблони

Самое первое – это время высаживания молодых деревьев, здесь нужно обращать внимание, каковы климатические особенности региона, а также характеристики сорта. Лучшее время для посадки яблонь – осень или весна, если зимы у вас снежные, то можно сажать деревца осенью, если снега выпадает мало, но морозы достаточно крепкие, то лучше перенести посадку на весну (март-апрель). Особенно это касается яблонь, высаживаемых в грунт с близким залеганием вод.

Больше всего яблони любят суглинистый грунт, если почва глинистая, то необходимо внести песок, компост или торф. И, наоборот: к песчаному грунту следует добавить глины, компоста, торфа, перегноя. Для этих фруктовых деревьев очень важен почвенный воздухообмен. В тот год, когда произведена посадка, подкормки вносить не стоит, но нужно обеспечить регулярный полив.

Посадка яблони осенью — правила, сроки

Осенняя посадка хороша для саженцев тем, что даёт им возможность прижиться, укрепить корневую систему, «освоиться» на новом месте во время всего зимнего периода. Деревца лучше всего высаживать к последним числам сентября (20-е числа) — примерно до середины октября (14-17 число). Если вы проживаете в южных регионах, то рекомендуется именно осенняя посадка яблонь. Почва для саженцев должна быть рассыпчатой, чтобы она могла хорошо пропускать воздух, влагу.

Если делать всё по правилам, то место для яблони должно быть подготовлено заранее:

  1. Приблизительно за месяц до посадки саженца выкопайте ямку примерно 70-80 см глубиной, 1 м диаметром. Отделите верхний плодородный пласт земли и отложите рядышком.
  2. Возьмите прочный деревянный колышек, вбейте его посередине ямки, он будет поддержкой для будущего дерева, не даст ему осесть. Кол должен выступать из земли где-то на 40-50 см, ту его часть, которая будет находиться в почве, можно предварительно обжечь, чтобы воспрепятствовать загниванию.
  3. Теперь готовим плодородную смесь: соединяем вместе ранее отделённый пласт почвы, компост, торф, навоз, перегной, после чего засыпаем яму этим составом.
  4. Высаживаем яблоньку: предварительно делаем небольшую лунку, на дно которой подсыпаем чернозёма. После чего заглубляем корни саженца подготовленной смесью, следим за тем, чтобы при этом колышек располагался с южной стороны. То место, где корни переходят в ствол, называется корневой шейкой. При заглублении саженца это место должно возвышаться над уровнем почвы примерно 5 см.
  5. Аккуратно привяжите ствол деревца к колышку, залейте лунку 3-4 вёдрами воды.

Расстояние между яблонями при посадке должно быть не менее 2,5 метров – это касается обычных деревьев. Для привитых, слаборослых представителей – не менее 3,5 метров, если саженцев много — они располагаются рядами, междурядье должно составлять примерно 5 метров.

Что касается особо рослых, высоких сортов, то расстояние между рядами должно быть не меньше 6-ти метров, а разница между деревьями – не менее 4-х метров. Если вы планируете посадку одной яблони, то расстояние до других деревьев или кустов должно быть не меньше 3,5- метров.

Яблоня – посадка весной

Приблизительно с 20-х чисел апреля можно начинать высаживать яблони. Преимущество весенней посадки — к наступлению зимних холодов деревце уже будет окрепшим, более комфортно перенесёт зимовку. Если яблоня высаживается весной, поначалу ей нужно обеспечить регулярный обильный полив, чтобы корневая система не пересохла.

Примерно за неделю до посадки необходимо заранее подготовить место для саженца. При подходящей для деревца почве глубина ямы должна составлять не больше 60 см, если грунт проблемный, то не меньше 70 см. Диаметр лунки должен быть приблизительно 60-90 см.

Перед посадкой корневая система яблонь должна быть хорошо увлажнённой, для этого можно предварительно опустить корни саженцев в ведро с водой (на сутки). После посадки хорошенько залейте лунку водой, до тех пор, пока она не перестанет впитываться почвой. Для предотвращения испарения влаги можно укрыть поверхность земли возле саженца сухой травой. Когда по весне высаживается молодая яблоня, правила посадки соблюдаются те же, что осенью (корневая шейка над почвой, колышек, прочее).

Посадка яблони при высоком стоянии грунтовых вод

Что делать, если на вашем участке грунтовые воды подходят очень близко к поверхности земли? Если в таких условиях вы посадите яблоню обычным методом, она просто погибнет из-за контакта корней с влагой, недостатка воздуха. Здесь необходимо задать корням направление поверхностного роста (не допустить контакта с водой). Выход – посадить яблоню на искусственном холме.

Яблоня – уход и посадка саженцев в условиях близко пролегающих грунтовых вод:

  1. Находим наиболее возвышенную часть участка диаметром примерно 2 метра, перекапываем его.
  2. Из старых деревянных досок (старая древесина быстрее перегниёт) монтируем короб, приблизительно метр×метр, достаточно 80 см высоты. Устанавливаем конструкцию на возвышение, она будет удерживать насыпаемую землю.
  3. Внутрь короба на перекопанную почву насыпаем навоз, удобрения (суперфосфат), сверху засыпаем плодородным грунтом. Здесь нужно предварительно озаботиться наличием грунта, так как его вам понадобится довольно много.
  4. На получившуюся насыпь высаживаем саженец с соблюдением всех правил посадки, после чего со всех сторон конструкция засыпается землёй.

По мере того как дерево будет увеличиваться в росте, количество земли тоже должно увеличиваться (путём подсыпания). С наступлением зимнего времени дереву следует обеспечить дополнительную защиту от морозов, а летом – от засухи. В такой конструкции почва промерзает, подсыхает гораздо быстрее, чем при обычной посадке.

Посадка яблони при высоком уровне грунтовых вод возможна с помощью ещё одного метода – бетонной «подушки». Для этого предварительно роют яму примерно 60-80 см глубиной, диаметр – 90-100 см, на дне этой ямы обустраивают бетонную плиту. Таким образом, корни яблони, достигнув бетона, встретив сопротивление, пойдут расти в стороны (горизонтально).

Иногда садоводы не прибегают к рытью ям, а просто укладывают на землю твёрдые материалы (шифер, доска), насыпают сверху холм плодородного грунта до 70-80 см высотой — высаживают саженцы.

Посадка саженцев яблони с закрытой корневой системой

На выставках растений или в питомниках яблоневые саженцы часто продаются в горшках или соответствующих контейнерах. Такие деревца быстро приживаются на новом месте, комфортно переносят посадку, так как их корни не травмируются во время процесса.

Посадка яблонь с закрытой корневой системой производится таким образом:

  1. Делаем яму для саженца приблизительно 50-60 см глубиной, примерно 1 м диаметром.
  2. Нижний слой грунта ямы удаляем, заполняем плодородной почвой с примесью компоста, также можно добавить одну-две пригоршни комплексных минеральных добавок.
  3. В насыпанной плодородной почве делаем углубление, по своим размерам аналогичное объёму ёмкости, в которой был приобретён саженец. Поливаем эту выемку, деревце тоже (чтобы его было легче достать).
  4. Аккуратно переворачиваем ёмкость кверху дном, извлекаем саженец вместе с земляным комом — таким образом, корневая система не нарушается. Помещаем деревце в углубление, причём уровень земляного комка должен совпадать с уровнем новой почвы (или немного возвышаться над ней, 2-3 см). Для правильного расположения корневой шейки саженца свежая почва не должна насыпаться сверху «родной» земли, а досыпаться по бокам.
  5. Осторожно устанавливаем поддерживающий колышек рядом с земляным комом, чтобы не потревожить корневую систему, после чего подвязываем деревце.
  6. Засыпаем землёй оставшееся пространство, немного поливаем. Утрамбовываем края ямы, примерно 20 см по всему периметру, заливаем около 2-х ведер воды (за несколько приёмов).
  7. Мульчируем землю плодородной почвой.

Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в любое время с весны до осени.

Уход за яблоней

На первом году посадки можно сделать обрезку — если яблоневый саженец мощный, хорошо развитый, имеет ветки не меньше 40 см длиной. Если деревце слабовато, то обрезку стоит перенести на следующий год. Данный процесс рекомендуется проводить весной.

Таким образом, центральный проводник укорачивают на 2 или 3 почки — это делается для того, чтобы боковые побеги набирали силу, активнее росли. Скелетные ветки соподчиняют основному проводнику – они должны располагаться ниже его.

Последующий уход за яблоней на первом году жизни заключается в своевременном поливе и профилактике от болезней, вредителей.

Уже на следующий год обрезка ветвей приобретает формирующий характер. Для гармоничного развития кроны укорачиваются молодые побеги, вырезаются все ветки, которые растут внутрь кроны, а также те, которые растут от ствола под острым углом. Практически всегда вперёд вырывается один сильный побег, который составляет конкуренцию центральному проводнику. Его следует отрезать, а главный проводник снова укоротить на 2-3 почки.

Скелетные ветки также следует подрезать согласованно с другими ветвями. Чем больше будет ветвей второго и третьего порядка – тем сильнее будет ветка первого порядка. Это даёт задел мощности на будущее, ведь когда-то ветвям придётся выдерживать вес многочисленных плодов. Для гармоничного развития дерева, урожайности и долгих лет следует производить ежегодную подрезку – формировку кроны.

Уход за приствольным кругом на первых годах жизни дерева заключается в регулярной прополке от сорняков. До начала плодоношения можно мульчировать круг сеном, а после допускается засевать негустым газоном.

Летом молодые яблони поливают примерно раз в месяц, заливая под каждое дерево 3 ведра воды. Если лето очень засушливое, а дерево растёт на песчаном грунте, то полив следует увеличить до 1 или 2 раз в неделю.

Расчёт воды для более взрослых яблонь производится таким образом: сколько дереву лет, столько ведер воды оно должно потребить.

Для плодоносящих деревьев существует своеобразная схема полива:

  • до момента распускания почек;
  • спустя 20 дней после цветения;
  • за месяц до сбора плодов;
  • после окончательного сбора урожая.

Когда снимают плоды с ветвей, поливать дерево нельзя – яблоки будут трескаться, плохо храниться.

Подкормки, внесение удобрений

Молодым деревцам по весне вносят раствор мочевины (2 столовых ложки на 10 л воды) – это корневая подкормка. Для внекорневой (май-июнь) хорошо подойдёт «Идеал» или гумат натрия, в растворе (1 ст. ложка на 10 л воды). В сентябре рекомендуется провести ещё одну корневую подпитку фосфорно-калийным раствором (2 ст. ложки на 10 л воды).

Своеобразная сезонная схема подкормок для взрослых яблонь предполагает 4-х разовое внесение удобрений. Первое – рассыпают и заглубляют в почву по 500 г мочевины под каждым деревом, второе – в начале цветения, настоянную в течение нескольких дней смесь сернокислого калия, мочевины, суперфосфата (80/50/100 г на 20 л воды). Третье – после опадения цвета, смесь нитрофоски, гумата натрия (100/2 г на 20 л воды) и завершающее, после снятия плодов – по ведру перегноя под каждое дерево.

Профилактические обработки от вредителей, болезней также должны иметь место, их можно совмещать с внесением удобрений. Посадка яблони – это начало долгого пути от молодого саженца к взрослому раскидистому дереву с наливными сладкими плодами.

Источник: http://ogorod23.ru/posadka-yabloni/

Посадка саженцев плодовых деревьев

удобрения для посадки яблони

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв – глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних – с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

  • Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
  • Сливы и вишни – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
  • Смородина, жимолость и крыжовник – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
  • Облепиха, ирга – 40 см в глубину, диаметром 80 см
  • Малина – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни – 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции – пахотный слой – примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой – тот, что глубже верхних 20 см.

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи – в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично – сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить  в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок – пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

  • 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
  • 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
  • примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
  • вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале – конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте – коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога – внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают – они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Калий сернокислый для винограда

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными – используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень – длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй – закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца – воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

  • Как выбрать саженцы плодовых деревьев

Источник: https://iplants.ru/garden/posadka-der/

Удобрения для яблони при посадке

удобрения для посадки яблони

Яблоня является одним из самых популярных деревьев, выращиваемых на дачных участках. Обычно садоводы сажают сразу несколько сортов. Чтобы они хорошо росли и в последствии радовали богатым урожаем, необходимо правильно подобрать и внести удобрения для яблони при посадке.

Как подготовить яму для посадки яблони

Сажают яблони либо весной, либо осенью. Для посадки яблонь лучшее время с 20 апреля или с 20 сентября. Первым делом необходимо приготовить ямку для саженца. Для этого потребуется сделать следующее:

  1. Выкопать лунку примерно за 7 дней до посадки яблони.
  2. Для растения очень важен воздухообмен, поэтому дно ямы следует прорыхлить.
  3. В лунку бросить жестяные банки и грецкие орехи.
  4. Лучшим удобрением при посадке станет внесение минеральных и органических веществ.
  5. При посадке яблони добавки перемешивают с почвой.

Подготовка ямы для разных видов и сортов яблони

Размеры ямы зависят от сортов саженцев, а также на их глубину и ширину влияет то, насколько почва была обработана. Например, если проводилась перекопка и земля на участке плодородная, тогда можно выкапывать небольшую лунку. Таких размеров, чтобы поместились корни саженцев, будет достаточно. Оптимальные размеры: 35х30 см или 40х35 см.

На тех участках, где перекопка не проводилась, яма будет значительно большего размера – 100х70 см. Когда на месте будущего произрастания яблони находится щебень или глина, яма должна быть не менее 100х100 см.

Для карликовых деревьев

Место для саженцев рекомендуется приготовить заранее. Если высаживают дерево весной, яму готовят с осени. Для выращивания карликовых яблонь посадочные ямы необходимо сделать так, чтобы диаметр составлял 90 см. Лунка выкапывается на глубину 40см. Используются для подкормок калий, фосфор, перегной, коровяк.

Для полукарликовых деревьев

Для деревьев немного большего размера диаметр ямы необходим не менее 100 см, при этом глубина составляет 50 см. Место для посадки саженцев выкапывают круглой формы. Стены при этом делают отвесные. Землю для заполнения ям рекомендуется использовать только плодородную. Минеральные и органические удобрения для посадки яблони перемешивают с почвой.

Для колоновидных яблонь

Такой вид высаживают на освещенном месте. Важно сделать для саженцев опору, которая защитит их от сильного ветра. Диаметр и глубина ямы для посадки колоновидных сортов яблонь должны быть по 100 см. Расстояние между саженцами выдерживают 50 см, а между рядами не менее 100 см.

Как улучшить урожайность?

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений, которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Советуем ЗАБЛАГОВРЕМЕННО готовиться к дачному сезону, обратите внимание на этот биопрепарат. Очень много позитивных откликов.

Прочитать

Знаете ли вы! Колоновидные яблони станут оптимальным вариантом для небольших участков. Эти растения компактные, позволяют значительно сэкономить пространство.

Для высокорослых яблонь

Для сильнорослых сортов размеры ямы делают следующие: не менее 100-120 см в диаметре при глубине 60 см. При посадке в лунку добавляют компост, перегной, древесную золу, известняк. Можно также вносить хлористый калий и суперфосфат. Расстояние между рядами оставляют 6 м, между деревьями – 5 м.

В зависимости от почвы

При выкапывании ямы для посадки саженцев необходимо особое внимание уделять типу почв, так как от них зависит вид подкормки, глубина лунки.

На суглинке

Удобрений для яблонь на суглинистых почвах недостаточно, поэтому при посадке также вносят следующие удобрения:

  • суперфосфат;
  • навоз;
  • компост.

На торфе

Яблони хорошо растут на нейтральных почвах. Как правило торфяная земля сверху имеет повышенную кислотность. Почва на таких участках легкая, хорошо пропускает воздух и воду, но для нормального роста и развития яблони не хватает питательных веществ. Лучше в этом случае используйте гашеную известь или мел для нейтрализации кислотности.

На глине

Глинистые почвы тяжелые и плохо пропускают влагу и воздух. Их необходимо сделать более легкими. Для этого в землю вносят песок и опилки. Рекомендуется посадить сидераты. Также в почву для лучшего роста яблони вносят калийные удобрения.

На песке

На песчаных почвах яму выкапывают глубиной около 50 см. На дно можно положить дренаж. Яму для посадки необходимо заполнить удобрениями на 2/3. В качестве добавки используется доломитизированная известь, которая содержит необходимый магний. Что касается сроков, высаживают в конце сентября или начале-середине мая.

Сроки внесения удобрений

Первое внесение добавок требуется истощенному после зимы растению. В этот период оно особенно нуждается в подкормках. Как правило, это происходит, когда появляются первые листики, примерно в середине апреля. В почве не хватает необходимых для нормального роста растения веществ. Рекомендуется подкормить яблоню азотными удобрениями. Можно использовать мочевину или перегной.

Способы внесения удобрений

Внесение удобрений бывает корневым и внекорневым. При корневом способе полезные вещества проникают вглубь почвы, где впитываются корневой системой. Внекорневое внесение удобрений представляет собой опрыскивание веток, стволов, листьев.

Корневая подкормка

Наиболее распространенной является корневая подкормка. Многие садоводы считают ее эффективнее. В апреле вносят по 0,5 кг мочевины в сухом виде под каждое дерево. Вторая подкормка нужна в начале бутонизации. Здесь используют удобрения в жидком виде: суперфосфат, настой птичьего помета и сернокислый калий. После цветения рекомендуется подкормить Гуматом натрия и нитрофоской, что способствует увеличению урожайности. Подкормка свежим навозом крайне не рекомендуется!

Внекорневые подкормки

Внекорневые подкормки также необходимы яблоням. После холодов оптимальным вариантом внесения удобрений станет мочевина. Она защитит от вредителей и придаст силы дереву. 1 ст.л. мочевины разводится на 5 л. воды. Раствором необходимо опрыскать все ветки и листья. Процесс необходимо успеть завершить до того, как яблоня начнет цвести.

Второй раз опрыскивать после цветения. Также можно обработать крону деревьев древесной золой. На 1 л воды добавить 0,5 стакана золы. Все тщательно размешивают. После вливают в воду так, чтобы общий объем стал 10 л. При такой обработке дерево насыщается минеральными веществами. Подкормку можно проводить через каждые 10-14 дней.

Несколько советов

Опытные садоводы и огородники рекомендуют следовать правильной и своевременной технике внесения удобрения. Они также советуют добавки вносить в сухом виде во время дождливых дней. Таким образом, полезные вещества растворяются и с дождевой водой проникают в почву.

Добавки вносят в специальные приствольные круги. После этого почву перекапывают. Сорта колоновидных яблонь имеют такую особенность, при которой корни располагаются близко к поверхности. Именно поэтому рекомендуется вносить сухие удобрения и поливать водой. Для молодых деревьев в растворы для корневого внесения удобрений добавляют намного больше воды, чем для взрослых яблонь. Предотвратить заболевания поможет опрыскивание кроны железным купоросом.

При посадке саженцев важно учитывать многие моменты, главными из них являются сорта яблонь и тип почвы. В зависимости от этих критериев подбираются различные удобрения и способы их внесения. Учитывая все особенности, удастся вырастить здоровые яблони и получить богатый урожай.

Секреты правильного удобрения

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

  • невозможность легко и комфортно передвигаться;
  • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
  • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
  • боль во время или после физических упражнений;
  • воспаление в области суставов и припухлости;
  • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Источник: https://ydobreniam.ru/derevya-i-kustarniki/udobreniya-dlya-yabloni-pri-posadke

Удобрения для яблони осенью — как и чем удобрять, график внесения удобрений

удобрения для посадки яблони

Прежде всего, следует:

  1. Очистить ствол от лишайников и мха.
  2. срезать с дерева сухие веточки.
  3. побелить ствол.
  4. перекопать, разрыхлить почву около ствола яблони.
  5. убрать опавшие листья вокруг.
  6. внести удобрение.

Когда производится очистка дерева от мхов, следует положить клеенку под яблоню. Так легче будет убрать мусор. Металлические скребки лучше не использовать, так как можно повредить ствол. Если на стволе есть дефекты и пораженные места, можно смазать их медным купоросом или садовым варом.

Если на дереве есть вредные насекомые, следует уничтожить вредителей. Они любят прятаться под старой корой. Поэтому, чтобы вредители не спрятались там на всю зиму, кору нужно удалить и кинуть в огонь.

Ветки нужно аккуратно обрезать садовыми ножницами или специальными резаками. Желательно удалить сухие, поломанные, пораженные вредителями ветки. Здоровые нижние ветки следует обработать раствором извести.

Чтобы защитить ствол от вредителей и болезней, следует опрыскать его специальными растворами, которые продаются в специализированных магазинах. Только после этого на ствол можно наносить побелку. Можно обмотать ствол бумагой.

Перед последним этапом следует убрать под яблоней сгнившие и опавшие листья. Если же этого не сделать, то грибки, бактерии и вредители могут навредить яблоне весной. После тщательной уборки, нужно аккуратно лопатой разрыхлить почву.

Сильно вглубь лопатой копать не нужно, чтобы не травмировать корни. Все комочки следует хорошенько разрыхлить, чтобы в дальнейшем почва хорошо приняла подкормку.

Грамотная выбранная подкормка и правильное, сбалансированное удобрение почвы поможет деревьям нормально развиваться и плодоносить.

Чтобы правильно выбрать подкормку, нужно знать состояние почвы:

  1. При повышенной кислотности необходимо воспользоваться известью-пушонкой или доломитовой мукой. Часто опытные садоводы используют золу, мел, старую штукатурку. Кислотность снизится, произойдет улучшение состава прикорневой зоны.
  2. Если грунт слишком известковый, нужно будет его закислить. Для этого нужно добавить торф или опилки.

Удобрения можно разделить на 2 вида:

  1. Минеральные:
    • Хлористый калий.
    • Сернокислый калий.
    • Доломит.
    • Древесная зола.
    • Суперфосфат.
    • Монофосфат калия.
  2. Органические:
    • Навоз.
    • Коровяк.
    • Компост.
    • Торф.
    • Птичий помет.
    • Зола.

Субстрат можно вносить сразу с мульчированием почвы либо во время полива. Удобрение в жидком виде лучше усваивается деревьями. Более подходящим считается – органическое. Правда, свежую органику не стоит использовать для подкормки, так как можно обжечь корни.

Если в период подкормки яблони почва сильно сухая, то нужно обильно полить грунт вблизи дерева. Земля должна пропитаться влагой на 1 метр вглубь. Обычно для полива используется 5-15 ведер в зависимости от размера дерева.

Все работы нужно успеть закончить до наступления мороза, чтобы обеспечить дерево полезными веществами на зиму. И органические и минеральные субстраты следует вносить в зависимости от климатических условий, возраста дерева, площадь разрастания корней.

Можно оценить яблоню по урожайности, чем больше собранный урожай, тем сильнее нуждается в подкормке яблоня.

Простые минеральные удобрения вносятся следующим образом:

  1. Калийное – 20 грамм на 1 кв.м. приствольного круга.
  2. Фосфорные – 30 грамм на 1 кв.м.
  3. Азотные – 20 грамм на 1 кв.м.

Лучше всего разводить состав в воде и совершать полив дерева около ствола и по всему периметру, где растут корни. В настоящее время популярностью пользуются следующие удобрения: Нитрофоска, Нитроаммофоска, Аммофос. Для внесения субстрата нужно сделать канавку вокруг кроны дерева глубиной 15 см и залить туда раствор.

Приготовить фосфорно-калийное удобрение можно самому: 1 столовую ложку калия смешать с 2 столовыми ложками суперфосфата и развести состав в 10 литрах воды.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как поливать морковь в июле

Однако, лучшими признаны органические удобрения. Лучше всего использовать перегной или гумус:

  1. На яблоню 5 лет нужно внести 10-15 кг удобрения.
  2. Для дерева старше 10 лет нужно внести 30-45 кг удобрения.

Органические растворы лучше вносить с мульчированием и рыхлением почвы – 1 ведро перегноя для 1 кв. м. почвы, смешать удобрение с грунтом. Вносят удобрение на большую глубину – до 40 см для этого следует выкопать скважины и засыпать органику 3-5 кг, затем лунки хорошо замульчировать.

Удобрение почвы для посадки саженца

При посадке саженца удобрение вносится в следующих количествах:

  1. Зола – 1 кг на ямку.
  2. Перегной – 2 ведерка по 4-5 литров на ямку.
  3. Компост – 3 ведра на ямку.
  4. Торф – 3 ведра на ямку.

Можно все подкормки по чуть-чуть смешать и подкормить почву. Минеральные удобрения при посадке саженца вносить не нужно, потому что это может нанести вред молодому деревцу.

Оно получает ожоги, подвергается заболеваниям и погибает. Минералы можно вносить только на 3 год роста дерева.

  1. Первая прикорневая подкормка вносится через 2-3 года после посадки дерева.
  2. Первая прикорневая подкормка вносится на глубину 10-15 см, последующее время на глубину 30-40 см.
  3. Лучшее время для подкормки: конец августа — начало сентября.

Основные субстраты нужно вносить по графику:

  1. Первая – период раскрывания почек перед цветением.
  2. Вторая – когда завязь равна размеру 2 см.
  3. Третья – через 20-30 дней после цветения.
  4. Четвертый – осенью после сбора урожая.

Уход в зависимости от времени года

Весной деревья больше всего нуждаются в азоте: навоз, торф, птичий помет. Для приготовления подкормки нужно: залить водой свежее выбранный субстрат 1 к 3 и настаивать 15 дней. Для лучшего эффекта массу следует мешать периодически. Потом разбавить с 10 литрами воды и удобрять. То же касается и осеннего удобрения почвы.

С наступлением зимы следует обвязать стволы яблонь сосновыми или еловыми ветками, бумагой или укрыть толем. Ветки яблони лучше связать вверху в один пучок.

Летом следует ограничить яблоню от заболеваний и вредителей. Для этого следует регулярно удалять сухие, зараженные ветки, смазывать их садовым варом, поливать дерево и вносить подкормку своевременно.

Если следить за яблоневым садом в течение всего сезона и после, то ветки будут ежегодно ломиться от спелых, сочных яблок.

Внекорневой способ подкормки

Хороший эффект получается от опрыскивания дерева питательными веществами. Так, раствор впитывается через ткань растения и поверхность листьев.

Внекорневая подкормка является дополнительной подкормкой к основным видам удобрения. Популярные субстраты: Кемира-Люкс и Акварин 5. Многие садоводы вносят мочевину в подкормку. Также эффективным средством является зола.

Вносятся подкормки 3 раза за период:

  1. Через неделю после цветения.
  2. Через месяц после цветения.
  3. За месяц до сбора урожая.

Чем удобряют яблоню весной

Весенняя подкормка предусматривает использование азотных удобрений. В первые несколько лет их вносят в приствольный круг после перекопки почвы на глубину 10–15 см. В последующие годы, когда корневая система растений углубится в грунт, для подкормок потребуется делать лунки.

Обычно их выкапывают в 1,2–1,6 метрах от ствола на глубину около 40 см и наполняют азотными удобрениями, а затем присыпают землей. Сверху лунки можно прикрыть соломой или листьями, которые станут для яблони дополнительным питанием.

Лучше всего азотом насыщены птичий помет, навоз и торф. Если вы решите подкармливать яблоньку коровьим навозом, нужно будет развести 1 кг массы в 8 литрах воды, тщательно перемешать и вылить в приготовленные лунки (или в приствольный круг для молодых деревьев).

Питательный раствор из куриного помета готовится из расчета 1 кг вещества на 15 литров воды и вносится под дерево таким же способом, как навозный.

Источник: https://vogorode.com/derevo/udobreniya-yabloni.html

Удобрения для яблони весной: какие вносить, как подкармливать

удобрения для посадки яблони

Плодово-ягодный сад – мечта многих владельцев собственного участка. Личный урожай фруктов радует любителей полакомиться, цветение растений окрыляет и наполняет энергией душу. Но плодоношение зависит от ухода за деревом, его регулярной подкормки.

Садоводы используют удобрения для разных сортов яблони весной в середине апреля. Это становится залогом появления отличного урожая в максимальном объеме. Но подкармливать плодовые растения необходимо не только весной, но и летом, осенью.

Только комплекс этих мероприятий наилучшим образом повлияет на рост и плодоносность груш и колоновидных яблонь.

Фрукты, выращенные собственными руками, отличаются особенными вкусовыми свойствами

Подкормка весной груш и яблонь

Подкармливать груши и другие плодовые культуры весной следует в несколько этапов, в разный период. Так вы добьетесь стимуляции роста на каждом этапе развития растения. Виды подкормок применяют разнообразные: минеральные и органические. Выбор делается исходя из состава и плодородности почвы, где произрастают ваши плодовые деревья. Если на участке чернозем, он хорошо насыщен питательными веществами, поэтому минеральные удобрения ему не нужны, а вполне достаточно будет органических.

Этап 1

Примерное время, когда вносят первые удобрения для сада весной, – это апрель. Подкармливать растение следует в тот момент, когда оно выпустит свои первые листики, что будет символизировать его полное пробуждение после зимнего сна и начало активного роста. Зависит этот момент от климатических условий его произрастания, наступления тепла весной.

В это время для яблонь или груш применяют удобрения азотные. Они способствуют активации вегетативных процессов растений, стимулируют рост плодов. Вносят их исключительно прикорневым способом.

Для подкормки яблонь весной пригодны азотные удобрения

Какие азотные удобрения для груши или яблони можно вносить весной:

  • нитроаммофоска;
  • аммиачная селитра;
  • мочевина;
  • перегной.

Немаловажно правильно внести соответствующие растворы – распределяют их не около самого ствола дерева, а по окружности его кроны. Именно на таком расстоянии от ствола расположены корни, которые наиболее активно участвуют в питании растения. Вносят удобрение весной вокруг дерева яблони или груши в момент разрыхления земли или перекопки околокорневой почвы.

Этап 2

Весной, в период цветения, удобрения для яблони следует использовать те, которые стимулируют вегетацию. Для этого используются следующие вещества, которые предварительно разводят водой:

  • мочевина;
  • суперфосфат;
  • зола;
  • куриный помет;
  • навоз;
  • сульфат калия.

Для удобрения плодовых деревьев весной используют карбамид (мочевину)

Вносят удобрение для яблонь в разведенном виде, если погода засушливая, в дождливую же можно использовать их в том виде, в каком они есть, разложив вокруг ствола колоновидных деревьев. Дождевая вода размоет подкормку и доставит ее по назначению.

Этап 3

Период формирования плодов, сразу же после цветения деревьев весной, – также важный момент, когда следует внести удобрение. Это поможет по максимуму стимулировать рост большого объема урожая.

На данном этапе использовать можно следующие удобрения для яблонь:

  • Натуральное удобрение из травы. Его делают самостоятельно, залив водой траву в емкости и оставив ее под полиэтиленом примерно дней на 20.
  • Смесь гумата натрия и нитрофоска.

Внекорневая подкормка

Подкормка яблони или других колоновидных деревьев весной может производиться и внекорневым способом. Его применяют тогда, когда листва уже хорошо сформировалась. Именно ее и опрыскивают мочевиной, которая впитывается поверхностью листа. Некоторые еще опрыскивают деревья золой, разведенной в воде. Таким способом подкормку яблонь следует проводить в раннее время суток, чтобы солнечный свет не высушил вещество и не помешал ему достичь цели.

Используя минеральное удобрение для любых деревьев, в том числе яблонь, всегда пользуйтесь инструкцией, не превышайте дозы. Лишняя подкормка столь же неполезна, как и недостаток питательных веществ.

Подкормка при посадке

Саженцы следует максимально аккуратно подпитывать. Все думают, что в этот период следует особенно тщательно питать растение. По сути это так, но при посадке и адаптации на новом месте растение сильно подвержено болезням.

Удобрение яблони в этот момент может ей навредить, а не помочь. Не усердствуйте и внимательно читайте инструкцию к минеральным видам подкормки.

При посадке молодых колоновидных деревьев и их подпитке средства эти следует разводить на больший объем воды, чем для взрослого растения.

Подкармливать яблоню при посадке следует осторожно, применяя удобрение в небольшом количестве

Удобрение для колоновидной яблони лучше не зарывать, а рассыпать рядом, так как ее корни вы легко можете повредить, они располагаются близко к поверхности и рядом со стволом.

Уход за плодовыми деревьями весной не имеет существенных сложностей. Его своевременность поможет вам каждый год наслаждаться прекрасным урожаем сочных крупных фруктов с каждого плодового саженца вашего сада.

Источник: https://osobnyachkom.ru/care/fertilizers/kak-vybrat-udobreniya-dlya-yabloni-osenyu.html

Посадка яблони, груши

удобрения для посадки яблони
24 Август, 2011

Подготовка участка к посадке яблони, груши начинается с его планировки. В соответствии с планом посадки отмеряют расстояния между рядами и деревьями.

Технология посадки яблони и груши

  • На почвах с нормальным увлажнением выкапывают посадочные ямы с отвесными стенками диаметром 80 см, глубиной 50-60 см. Если участок предварительно глубоко перекопан, то диаметр ям уменьшают до 60-50 см. Землю из разных слоев не смешивают, почву гумусного слоя складывают отдельно.
  • В дно ямы вбивают кол длиной 120 см, к которому будет привязан саженец.
  • Приготовленные фосфорные и калийные удобрения смешивают с органическими удобрениями и почвой из верхнего слоя и засыпают яму на 1/3-1/2 этой смесью.
  • Затем насыпают холмик из почвы верхнего слоя, на который помещают саженец.
  • Корни закрывают верхним слоем земли.

Сажать удобнее вдвоем: один человек держит саженец с северной стороны кола, расправляет корни; другой – засыпает яму землей.

При посадке саженец сначала легко встряхивают, чтобы почва плотнее прилегла к корням, а потом почву осторожно, но сильно утаптывают, ставя ногу по направлению радиусов.

Почва для посадки

  • Если корневая шейка окажется заглубленной в почву, дерево будет плохо расти. Поэтому при посадке следят, чтобы корневая шейка саженца находилась на 2-3 см выше уровня почвы.
  • Если посадочную яму копают по перекопанной почве, саженец заглубляют по корневую шейку, но так, чтобы место прививки находилось под почвой не ниже 5-7 см. При сильном заглублении привой может перейти на собственные корни и дерево утратит качество привоя.
  • После посадки в приствольном круге делают лунку, насыпая валик из земли, и почву обильно поливают (2-3 ведра воды). При этом почва не только увлажняется, но и уплотняется. После того как отпадет необходимость в поливе, почву под деревом выравнивают и рыхлят. Колья подпиливают немного ниже первой ветки, саженец подвязывают «восьмеркой» к колу.
  • При посадке на песчаных почвах выкапывают более широкие ямы, почву перемешивают с торфом или компостом.
  • Если участок сложен из глинистой почвы, посадку делают в траншейки, глубиной не более 50 см. Дно траншейки должно иметь наклон в сторону канавы. После установки кольев насыпают питательную смесь вдоль всей траншейки, соответственно увеличивая расход удобрений или присыпая их только у места посадки деревьев. Техника посадки такая же, как в посадочные ямы.
  • На участке, который находится в пониженном месте с периодическим переувлажнением почвы, ямы под плодовое дерево не копают. Просто почву перекапывают на глубину гумусового слоя и вносят удобрения. Саженец ставят рядом с врытым в землю колом и засыпают почвой сверху.
  • На высоких валах, если при их сооружении были внесены удобрения, деревья сажают в ямки, вырытые по размеру корневой системы.

    Если валы сделаны из не окультуренного почвогрунта, то лучше по гребню вырыть траншейки глубиной до 40 см и заложить туда почву, смешанную с органическими и минеральными удобрениями.

Еще по-теме: особенности строения яблонь.

Внесение удобрений

При внесении минеральных удобрений необходимо следить, чтобы они не соприкасались с корнями, так как калий у приживающихся растений вызывает отмирание корней. Контакт корней высаживаемого дерева с азотными удобрениями так же опасен, но, как правило, эти удобрения при посадке не вносят из-за того, что они легко вымываются из почвы и, кроме того, в первый год после посадки в них нет необходимости. В качестве органических удобрений используют под посадку компосты и перепревший навоз.

Дозы внесения удобрений в посадочные ямы:

Органические (одно из них) Вес, кг Минеральные Вес, г Древесная зола Вес, г
Компост 20-25 Суперфосфат(22%) 150-200 + 500
Перегной 20-25 Фосфоритная мука 450-600 + 500
Навоз перепревший 20-25 Калий хлористый 60-80 + 500
Калий сернокислый 80-110 + 500

Сроки посадки плодовых деревьев

Плодовые деревья сажают осенью не позднее середины октября и весной – в конце апреля – первой половине мая. Высаживают сначала более требовательные к условиям выращивания культуры – грушу, а затем яблоню.

Популярные сорта яблонь для выращивания в подмосковье При весенней посадке деревья лучше приживаются, так как осенью велика вероятность повреждения саженцев морозами и грызунами. Чаще от зимних неблагоприятных условий страдает груша.

  • Для сохранения посаженных осенью деревьев приходится утеплять корни, обвязывать кроны, защищать штамб от зайцев и мышей.
  • Если приобретенные осенью саженцы не удалось посадить, то их прикапывают, укладывая по одному в наклонном положении (под углом 45°) в канаву шириной 50-60 см и глубиной около 50 см.
  • Чтобы саженцы не повреждались солнечными ожогами, их укладывают корнями на север, кронами на юг.
  • Землей засыпают корни и 1/3 штамба, почву уплотняют и в сухую погоду поливают.
  • Участок, где прикопаны саженцы, не должен переувлажняться. Для этого вокруг него выкапывают канавки для отвода излишка воды. Против мышей раскладывают отравленные приманки.
  • Весной, как можно раньше, прикопанные деревья сажают на отведенное место, чтобы избежать подопревания коры.

Посадочный материал и работа с ним

Схема посадки груши

Садоводы-любители обычно стремятся достать саженцы постарше, считая, что они быстрее начнут плодоносить. Однако при этом не принимается во внимание тот факт, что чем старше растение, тем сильнее повреждается его корневая система при выкопке.

Обратите внимание при покупке:
Питомники выпускают саженцы 1-2 – летнего возраста. При покупке следует обращать внимание не только или даже не столько на надземную часть, сколько на корневую систему, и отдавать предпочтение тем саженцам, у которых корни развиты сильнее. Более ценна сильная мощная однолетка, чем двухлетка с хорошо развитой надземной частью и слабой корневой системой.

  • Корневая система – фундамент растения, и от ее развития зависят приживаемость и время вступления в плодоношение. Растение с сильно поврежденной или просто слабой корневой системой будет долго болеть, трудно приживаться и соответственно не скоро порадует первым урожаем.
  • Через два года однолетки и двухлетки, посаженные одновременно, практически выравниваются с росте и одновременно вступают в плодоношение.
  • Сильным, хорошо развитым однолеткам следует отдавать предпочтение в том случае, если планируется создание плоской системы формирования кроны. Для многих систем искусственного формирования крон закладка насаждений однолетками является обязательной.
  • Поскольку корневая система саженцев на клоновых подвоях небольшая и мелкоразветвленная, важно не допустить ее пересыхания, так как пересохшие корешки становятся очень хрупкими.
  • После выкопки саженца прекращается снабжение надземной части водой, листья же продолжают испарять влагу. Иссушение может привести к гибели саженца. Поэтому выкопке саженца должно предшествовать удаление у него листьев.
  • Транспортировка, последующее хранение или посадка облиственных саженцев недопустимы.

Советы, какие сорта малины выбрать

Подготовка саженца к посадке

Перед посадкой саженцы необходимо тщательно осмотреть. Поломанные, загнившие, засохшие или размочаленные части корней удаляют, обрезая до здоровой ткани. Срез должен быть прямым. Обновлять срезы на корнях надо лишь в случае их подгнивания. Подрезать корни надо очень острым ножом. При использовании тупого ножа срез получается размочаленным и его зарастание идет очень медленно, корни часто загнивают.

В случае подсыхания саженца его следует опустить в воду на сутки. При сильной степени подсыхания, которая определяется по сморщенной коре штамба и побегов, саженец на 1-2 суток полностью погружают в воду, периодически ее меняя. Растение выдерживают в воде до тех пор, пока кора не примет свой первоначальный вид (здоровая кора – гладкая, блестящая). В противном случае саженец не пригоден для посадки.

Техника посадки

Схема посадки яблони

Техника посадки не сложна, но требует соблюдения целого ряда правил.

  • Пребывание на воздухе корневой системы саженцев нужно свести к минимуму. Даже осенью пребывание на воздухе обнаженных корней приводит к их подсыханию и снижению жизнеспособности.
  • Непосредственно перед посадкой хорошо корневую систему окунуть в почвенно-глиняную болтушку (1 часть глины, 2 части коровяка, 5-7 частей воды). Ауксины, имеющиеся в навозе, стимулируют образование и рост корней. В крайнем случае можно приготовить простую питательную болтушку, насыпав в большое ведро или в выкопанную в почве небольшую ямку рыхлую питательную почву и разведя ее водой до консистенции густой сметаны. Нанесенный на корневую систему жидкий почвенный раствор обеспечит хороший контакт ее с почвой в посадочной яме, что очень важно для высаженного растения.
  • Активизировать процесс восстановления корневой системы и ее рост позволяет добавление в почвенную болтушку регуляторов роста корней – гетероауксина (2 таблетки на 10 л болтушки). Если ростовые вещества в болтушку не добавлялись, то, растворив их в воде, можно 2-3 раза полить высаженные растения весной (до 1,5 ведра на деревце).

Классификация сортов вишни.

Источник: https://usefulgarden.ru/posadka-yabloni-grushi/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как посолить зеленые помидоры холодным способом в кастрюле

Закрыть